Le Cercle Odorare

Le jasmin en parfumerie : Grasse, Égypte, Inde

Le mot « jasmin » recouvre deux fleurs différentes, cueillies sur deux continents, qui ne sentent pas la même chose. Le jasmin grandiflorum de Grasse et d'Égypte donne une absolue ronde et miellée,...

Labdanum et benjoin : les résines de l'accord ambré

L'accord ambré que l'on sent dans tant de parfums n'a rien à voir avec l'ambre gris : il repose le plus souvent sur deux résines végétales, le labdanum du ciste et le benjoin du Styrax benzoin. Cet...

Note cuir en parfum : pourquoi elle ne sent jamais le cuir

La note cuir en parfum ne sent jamais le cuir au sens où l'on sentirait un blouson ou une selle : c'est un accord entièrement reconstitué, bâti à partir de goudron de bouleau, de résines fumées et ...

L'encens oliban : d'Oman à la parfumerie moderne

L'oliban est une résine issue d'un arbre du genre Boswellia, récoltée par incision dans les régions arides d'Oman et de la Corne de l'Afrique. Son odeur, à la fois citronnée et résineuse, en fait l...

La bergamote de Calabre : pourquoi tant de parfums commencent par elle

La bergamote ouvre un nombre impressionnant de compositions parce qu'elle offre un hespéridé à la fois acidulé et légèrement floral, difficile à obtenir avec un autre agrume. La Calabre, dans le su...

La fève de tonka en parfum : coumarine et amande chaude

La fève de tonka doit son odeur d'amande chaude et de foin coupé à une molécule précise : la coumarine. Isolée et synthétisée dès le XIXe siècle, cette matière s'est imposée en parfumerie bien avan...

Le safran en parfumerie : cuir, miel et épice

Le safran donne aux parfums une facette à la fois épicée, cuirée et légèrement miellée, rare pour une seule matière. Cette odeur vient d'une molécule précise, le safranal, que les parfumeurs recrée...

Le vétiver en parfum : la racine qui sent la terre

Le vétiver est une racine, pas une herbe : c'est ce détail botanique qui explique son odeur de terre fumée et sa place en parfumerie. Haïti, Java et La Réunion en produisent chacun une version diff...

Le bois de santal en parfum : Mysore, Australie, Calédonie

Le bois de santal doit son odeur lactée et crémeuse à des molécules que seules certaines espèces du genre Santalum produisent en quantité, et uniquement après des décennies de croissance. Entre le ...

Le patchouli en parfum : de la feuille à la note de fond

Le patchouli est une feuille indonésienne séchée puis distillée à la vapeur, et non une racine comme on le croit souvent. Cet article explique le procédé qui transforme une plante à l'odeur verte e...