Le Cercle Odorare

Le patchouli en parfum : de la feuille à la note de fond

Le patchouli est une feuille indonésienne séchée puis distillée à la vapeur, et non une racine comme on le croit souvent. Cet article explique le procédé qui transforme une plante à l'odeur verte e...

La rose en parfumerie : Grasse, Turquie, Taïf

La rose qui parfume un flacon n'est presque jamais la fleur du jardin : c'est une matière première issue de deux espèces précises, cueillies dans trois régions du monde, et transformées par des pro...

Le musc en parfumerie : de l'animal à la molécule

Le musc que l'on sent aujourd'hui dans un parfum n'a plus rien d'animal : il vient d'un laboratoire. Cet article retrace comment une sécrétion de cervidé, chassée jusqu'à l'interdiction, a été remp...

L'ambre gris : ce que c'est vraiment

L'ambre gris, l'ambre des parfums "orientaux" et l'ambroxan désignent trois réalités totalement différentes, mais le vocabulaire de la parfumerie les confond depuis des décennies. Cet article disti...

L'iris : la matière la plus chère de la parfumerie

L'iris n'est pas une fleur mais un rhizome, et c'est ce détail qui explique son prix : il faut compter plusieurs années de séchage avant d'en extraire un beurre au rendement extrêmement faible. Cet...