Der Odorare-Kreis

Jasmin in der Parfümerie: Grasse, Ägypten, Indien

Der Begriff „Jasmin“ umfasst zwei verschiedene Blüten, die auf zwei Kontinenten geerntet werden und unterschiedlich duften. Der Jasmin grandiflorum aus Grasse und Ägypten ergibt ein rundes, honigar...

Labdanum und Benzoe: die Harze der Amber-Akkord

Der ambrige Duft, den man in so vielen Parfums wahrnimmt, hat nichts mit Ambra zu tun: Er basiert meist auf zwei pflanzlichen Harzen, Labdanum aus dem Mastixstrauch und Benzoe aus dem Styrax benzoi...

Lederduftnote: Warum sie nie nach Leder riecht

Die Lederduftnote riecht in der Parfümerie nie nach Leder in dem Sinne, wie man es von einer Lederjacke oder einem Sattel kennen würde: Es ist eine vollständig rekonstruierte Komposition, die aus B...

Weihrauch: Von Oman zur modernen Parfümerie

Olibanum ist ein Harz, das von einem Baum der Gattung Boswellia gewonnen wird, indem es in den ariden Regionen Omans und der Horns von Afrika durch Einschneiden geerntet wird. Sein zugleich zitroni...

Die Bergamotte aus Kalabrien: Warum so viele Parfüms damit beginnen

Bergamotte eröffnet eine beeindruckende Anzahl von Kompositionen, weil sie ein zugleich säuerliches und leicht florales Zitrusaroma bietet, das mit einer anderen Zitrusfrucht nur schwer zu erzielen...

Tonkabohne im Parfüm: Cumarin und warme Mandel

Die Tonkabohne verdankt ihren Duft nach warmer Mandel und geschnittenem Heu einem ganz bestimmten Molekül: dem Coumarin. Bereits im 19. Jahrhundert isoliert und synthetisiert, etablierte sich diese...

Safran in der Parfümerie: Leder, Honig und Gewürz

Safran verleiht Parfums eine zugleich würzige, ledrige und leicht honigartige Facette, die für einen einzigen Rohstoff ungewöhnlich ist. Dieser Duft stammt von einem bestimmten Molekül, dem Safrana...

Vetiver im Parfüm: Die Wurzel, die nach Erde duftet

Vetiver ist eine Wurzel, kein Gras: Dieses botanische Detail erklärt seinen Geruch nach rauchiger Erde und seine Bedeutung in der Parfümerie. Haiti, Java und La Réunion produzieren je nach Boden un...

Sandelholz in der Parfümerie: Mysore, Australien, Neukaledonien

Das Sandelholz verdankt seinen milchigen, cremigen Duft Molekülen, die nur bestimmte Arten der Gattung Santalum in nennenswerten Mengen produzieren – und das erst nach Jahrzehnten des Wachstums. Zw...

Patchouli im Parfum: Vom Blatt zur Basisnote

Patchouli ist ein getrocknetes und anschließend dampfdestilliertes indonesisches Blatt und keine Wurzel, wie oft angenommen. Dieser Artikel erklärt das Verfahren, das eine Pflanze mit grünem Duft i...