Labdanum y benjuí: las resinas del acorde ambarado
La palabra «ámbar» puede prestar a confusión. En una ficha de producto, casi nunca se refiere al ámbar gris animal, que se ha vuelto rarísimo y caro, sino a un acorde creado en perfumería a partir de resinas vegetales. Las dos más utilizadas se llaman labdanum y benjuí. No provienen del mismo arbusto, no se recolectan de la misma manera ni huelen igual, pero juntas aportan esa calidez seca y ligeramente dulce que caracteriza a tantas composiciones.
El labdanum, una resina que se adhiere a los pelos de un arbusto mediterráneo
El labdanum proviene del cisto, un pequeño arbusto frondoso que crece de forma espontánea en los suelos pobres y secos de la cuenca mediterránea: Creta, Chipre, España y Marruecos. Bajo el efecto del calor, las hojas y los tallos jóvenes del Cistus ladanifer segregan una resina pegajosa, casi gomosa, que protege a la planta de la deshidratación.
La recolección tradicional consistía en dejar que rebaños de cabras pastaran en los cistales: la resina se adhería a su pelaje y los pastores la peinaban para recuperarla. Este método ha desaparecido en gran medida. Hoy en día, la resina se obtiene con mayor frecuencia hirviendo las ramas en agua y luego retirando la materia grasa que sube a la superficie, un proceso similar al utilizado para obtener ciertas ceras vegetales.
Este aroma a cuero y ligeramente ahumado explica por qué el labdanum se incluye tan a menudo en los perfumes ambarados amaderados. Se encuentra, por ejemplo, en Polish Potatoes, de Bohoboco, donde aporta una base cálida bajo acordes más frescos, o en Smoke de AKRO, donde su faceta ahumada se une a la madera para crear un rastro denso.
El benjuí, la resina que fluye de las incisiones del estírax
El benjuí sigue una lógica de recolección completamente diferente. Se obtiene mediante incisiones en el tronco del Styrax benzoin y de especies cercanas, árboles que crecen en Indonesia (benjuí de Sumatra) y en el sudeste asiático continental, especialmente en Laos (benjuí de Siam). La incisión hace que fluya un bálsamo que se endurece al aire en lágrimas resinosas, recolectadas varios meses después de la incisión.
Los dos orígenes no huelen igual. El benjuí de Siam es considerado más fino, con una nota de vainilla y balsámica cercana a la haba tonka. El benjuí de Sumatra es más oscuro, más resinoso y, a veces, ligeramente alquitranado. En perfumería, se utiliza con mayor frecuencia un resinoides o un absoluto de benjuí, obtenido mediante extracción con disolventes, ya que la resina en bruto es demasiado viscosa para pesarla y dosificarla con precisión.
Esta redondez casi gourmand del benjuí lo convierte en un pilar tanto de los acordes de vainilla como de los ambarados. Se encuentra en Ambre Latte de Essential Parfums, donde suaviza un acorde de café y vainilla, o en Tabac Doré de Bortnikoff, donde el benjuí envuelve una nota de tabaco rubio con una dulzura casi almibarada.
Por qué casi siempre se asocian las dos resinas
El labdanum y el benjuí no desempeñan el mismo papel en una fórmula. El primero aporta la faceta de cuero, animal y seca del acorde ambarado; el segundo aporta la redondez, la dulzura balsámica y casi la gourmand. Utilizados por separado, uno puede parecer demasiado austero y el otro demasiado dulce. Juntos se compensan mutuamente, y por esta razón la mayoría de los perfumes denominados «ambarados» se basan en realidad en este dúo, a veces complementado con vainillina o benjuí sintético para estabilizar el aroma con el paso del tiempo.
El caso particular del acorde ambarado clásico
El acorde que históricamente se denomina «ámbar» en perfumería —el que ha dado nombre a decenas de composiciones desde principios del siglo XX— generalmente no es ámbar gris, sino precisamente una mezcla de labdanum, benjuí y vainillina. Es una convención olfativa creada antes de que la química supiera reproducir el aroma del ámbar gris marino mediante el ambroxan. Para comprender esta otra materia y lo que realmente la distingue de las resinas vegetales, el ámbar gris: lo que realmente es detalla su origen y su rareza.
Reconocer estas resinas en una ficha de producto
En una ficha de producto, el labdanum a veces aparece listado como «cisto» o «rock rose», su nombre en inglés. El benjuí aparece como «benzoin» o «resina de Siam / Sumatra». Su presencia conjunta en una pirámide olfativa es un buen indicio de que estamos ante un perfume ambarado en el sentido clásico del término, en lugar de un ambarado construido en torno al ambroxan, más fresco y mineral.
Este punto de referencia también ayuda a situar un clásico ampliamente conocido como Ambre Sultan de Serge Lutens, construido también sobre un acorde de labdanum y benjuí muy marcado. En esta línea resinosa y cálida, en el catálogo: Narcotico de Meo Fusciuni, donde el acorde ambarado se despliega sin ninguna nota fresca que lo aligere.
Usos que van más allá del único acorde ambarado
El labdanum y el benjuí no sirven únicamente para crear perfumes ambarados. El labdanum, por su faceta de cuero, también refuerza composiciones chipres o amaderadas. El benjuí, por su redondez balsámica, se incorpora a perfumes gourmand para espesar una base de vainilla sin añadir un dulzor evidente, como ocurre en Vanilla for Breakfast de French Cowboy, donde sostiene una vainilla gourmand sin hacerla empalagosa.
Preguntas frecuentes
¿El labdanum huele a flor de cisto?
No. La flor de cisto, blanca y arrugada, casi no tiene aroma. Es la resina segregada por las hojas y los tallos la que aporta el aroma a cuero y balsámico tan buscado en perfumería, no la flor en sí.
¿Se puede percibir la diferencia entre un benjuí de Siam y un benjuí de Sumatra en un perfume terminado?
Es difícil para un olfato no entrenado, ya que el benjuí rara vez se utiliza solo y su proporción en la fórmula suele ser baja. Sin embargo, un aficionado experimentado puede detectar si predomina la faceta de vainilla (probablemente Siam) o si persiste una nota más oscura y resinosa (probablemente Sumatra).
¿El labdanum es una materia animal?
No, es una resina completamente vegetal, procedente del cisto. La confusión se debe a su faceta olfativa, que recuerda al cuero y a lo animal sin que ninguna materia animal forme parte de su composición.
¿Por qué tantos perfumes «ambarados» no contienen ámbar gris?
Porque el auténtico ámbar gris es una materia marina muy rara, reservada para un número limitado de composiciones de alta gama. El acorde ambarado común en perfumería reproduce su carácter cálido y resinoso a partir de labdanum, benjuí y vainillina, a un coste mucho menor.
¿El benjuí provoca alergias?
El benjuí, al igual que la mayoría de las resinas y bálsamos utilizados en perfumería, se encuentra entre las materias reguladas por la IFRA debido a su potencial alergénico para algunas pieles sensibles. Las fórmulas comerciales cumplen los límites establecidos por esta normativa.
Lo que hay que recordar
El labdanum y el benjuí son dos resinas vegetales distintas, una de cuero y seca, la otra redondeada y balsámica, que la perfumería asocia desde hace más de un siglo para crear el acorde ambarado clásico. Reconocerlas en una ficha de producto permite anticipar mejor el carácter cálido o gourmand de un perfume incluso antes de probarlo. Para profundizar en las grandes materias que estructuran el catálogo, dirígete a la página principal Las grandes materias, y para encontrar ideas de frascos creados en torno a este acorde, nuestra selección de perfumes ambarados.
Fuentes: Osmothèque, fichas técnicas de la IFRA sobre el benjuí y el labdanum, sitio oficial de Bohoboco, sitio oficial de Meo Fusciuni, Fragrantica (fichas de Ambre Sultan y Smoke).
