El Círculo Odorare
El jazmín en la perfumería: Grasse, Egipto, India
La palabra «jazmín» engloba dos flores distintas, recogidas en dos continentes, que no huelen igual. El jazmín grandiflorum de Grasse y de Egipto da un absoluto redondo y meloso, el jazmín sambac d...
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Labdanum y benjuí: las resinas del acorde ambarado
El acorde ambarado que se percibe en tantos perfumes no tiene nada que ver con el ámbar gris: se basa la mayor parte del tiempo en dos resinas vegetales, el labdanum del cisto y el benjuí del Styra...
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Nota de cuero en el perfume: por qué nunca huele a cuero
La nota de cuero en perfumería nunca huele a cuero en el sentido en que oleríamos una chaqueta de cuero o una montura: es un acorde completamente reconstruido, elaborado a partir de alquitrán de ab...
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El incienso olíbano: de Omán a la perfumería moderna
El olíbano es una resina procedente de un árbol del género Boswellia, recolectada mediante incisiones en las regiones áridas de Omán y el Cuerno de África. Su aroma, a la vez cítrico y resinoso, lo...
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La bergamota de Calabria: por qué tantos perfumes comienzan con ella
La bergamota abre un número impresionante de composiciones porque ofrece un hespérido a la vez ácido y ligeramente floral, difícil de obtener con otro cítrico. Calabria, en el sur de Italia, sigue ...
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La haba tonka en perfumería: cumarina y almendra cálida
La haba tonka debe su aroma a almendra caliente y heno recién cortado a una molécula específica: la cumarina. Aislada y sintetizada ya en el siglo XIX, esta sustancia se impuso en la perfumería muc...
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El azafrán en perfumería: cuero, miel y especia
El azafrán aporta a los perfumes una faceta a la vez especiada, de cuero y ligeramente melosa, rara para una sola materia prima. Este aroma proviene de una molécula específica, el safranal, que los...
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El vetiver en la perfumería: la raíz que huele a tierra
El vetiver es una raíz, no una hierba: es este detalle botánico el que explica su olor a tierra ahumada y su lugar en la perfumería. Haití, Java y La Reunión producen cada uno una versión diferente...
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La madera de sándalo en perfumería: Mysore, Australia, Nueva Caledonia
La madera de sándalo debe su aroma lechoso y cremoso a unas moléculas que solo ciertas especies del género Santalum producen en cantidad, y únicamente tras décadas de crecimiento. Entre el históric...
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El pachulí en el perfume: de la hoja a la nota de fondo
El pachulí es una hoja indonesia secada y luego destilada al vapor, y no una raíz como se cree a menudo. Este artículo explica el proceso que transforma una planta de olor verde en una nota de fond...
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