El Círculo Odorare

Pourquoi un parfum reformulé ou disparaît du marché

Un parfum change rarement de formule par caprice : la réglementation, le prix d'une matière première ou le rachat d'une maison en sont le plus souvent la cause. Cet article explique les quatre méca...

El jazmín en la perfumería: Grasse, Egipto, India

La palabra «jazmín» engloba dos flores distintas, recogidas en dos continentes, que no huelen igual. El jazmín grandiflorum de Grasse y de Egipto da un absoluto redondo y meloso, el jazmín sambac d...

Labdanum y benjuí: las resinas del acorde ambarado

El acorde ambarado que se percibe en tantos perfumes no tiene nada que ver con el ámbar gris: se basa la mayor parte del tiempo en dos resinas vegetales, el labdanum del cisto y el benjuí del Styra...

Nota de cuero en el perfume: por qué nunca huele a cuero

La nota de cuero en perfumería nunca huele a cuero en el sentido en que oleríamos una chaqueta de cuero o una montura: es un acorde completamente reconstruido, elaborado a partir de alquitrán de ab...

El incienso olíbano: de Omán a la perfumería moderna

El olíbano es una resina procedente de un árbol del género Boswellia, recolectada mediante incisiones en las regiones áridas de Omán y el Cuerno de África. Su aroma, a la vez cítrico y resinoso, lo...

La vainillina: de la vaina a la molécula

La vainillina es la molécula que da a la vainilla su olor reconocible, pero existe en varias formas que no huelen exactamente igual. Este artículo explica de dónde proviene la vainillina —de la vai...

La bergamota de Calabria: por qué tantos perfumes comienzan con ella

La bergamota abre un número impresionante de composiciones porque ofrece un hespérido a la vez ácido y ligeramente floral, difícil de obtener con otro cítrico. Calabria, en el sur de Italia, sigue ...

La haba tonka en perfumería: cumarina y almendra cálida

La haba tonka debe su aroma a almendra caliente y heno recién cortado a una molécula específica: la cumarina. Aislada y sintetizada ya en el siglo XIX, esta sustancia se impuso en la perfumería muc...

El azafrán en perfumería: cuero, miel y especia

El azafrán aporta a los perfumes una faceta a la vez especiada, de cuero y ligeramente melosa, rara para una sola materia prima. Este aroma proviene de una molécula específica, el safranal, que los...

El vetiver en la perfumería: la raíz que huele a tierra

El vetiver es una raíz, no una hierba: es este detalle botánico el que explica su olor a tierra ahumada y su lugar en la perfumería. Haití, Java y La Reunión producen cada uno una versión diferente...